Možete sami primijeniti cink galvanskom metodom, ali ne zaboravite na sigurnosne mjere. Prilikom rada trebate koristiti respirator, gumene rukavice, zaštitne naočale, a sve radnje treba izvoditi na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
Trebat će
Za galvansko pocinčavanje metala trebat će nam prilično pristupačni i jeftini materijali i proizvodi:
- cink (na primjer, kućišta baterija);
- ortofosforna kiselina;
- zahrđala metalna ploča;
- 12 V baterija;
- tanka žica;
- mali magnet;
- pamučni jastučići i gumeni prstenovi;
- scotch;
- medicinska šprica.
Alati koje ćemo koristiti su: plinski plamenik, škare, odvijač, kućno sušilo za kosu, nož, brusilica i ampermetar.
Postupak pocinčavanja metala
U garaži je teško u potpunosti pocinčati karoseriju automobila, ali sasvim je moguće zaštititi pragove, blatobrane, područje registarske pločice ili ukloniti bube.Izvor cinka mogu biti kućišta solnih baterija, cinkove anode, baterije itd.
Kako prepoznati cink? Budući da nije magnetiziran, magnet ga ne privlači. Cink se također lako topi plinskim plamenikom, budući da mu je talište 419 stupnjeva Celzijusa.
Proces galvanizacije je spor. Da bismo ga ubrzali, komadiće cinka otopimo u ortofosfornoj kiselini koja će djelovati kao elektrolit.
Da biste brzo otopili cink u kiselini, zagrijte posudu sušilom za kosu.
Prijeđimo na praktičnu stranu stvari. Da bismo to učinili, koristimo zahrđalu metalnu ploču. S njega uklanjamo hrđu pomoću brusilice sa žičanim diskom.
Koristimo veliku solnu bateriju kao anodu, uklanjamo metalnu kapicu, grafitnu šipku i polumokru mješavinu grafita i manganovog oksida, kao i soli kao elektrolit.
Na jednom kraju tijela od cinka pričvrstimo pamučnu podlogu gumenom trakom, a na drugom kraju - žicu s pozitivnog pola baterije. Spojimo negativni terminal baterije na metal.
Dio nehrđajućeg područja metalne ploče zalijepimo trakom kako bismo stvorili jasnu granicu između pocinčanog područja i dijela koji nije prekriven slojem cinka.
Kako ne bismo preopteretili bateriju tijekom cinčanja, spajamo ampermetar sa ljestvicom do 100 A. Ako nemate tanku žicu, možete se snaći s debljom tako da u nju urežete žarulju.
Napunimo štrcaljku ortofosfornom kiselinom s otopljenim cinkom i namočimo pamučni jastučić.
Prvo galvaniziramo dio ploče koji nije očišćen od hrđe, koji u početku teče jakošću struje od oko 15 A, a zatim pada na 2-3 A.
Čak je i zahrđali metal prekriven slojem cinka, koji je zapravo vidljiv.Ali prisutnost hrđe pogoršava proces pocinčavanja, ali uz malo marljivosti možete postići dobre rezultate.
Ponovno zasitimo pamučni jastučić elektrolitom i nastavimo s galvaniziranjem čistog područja ploče. Može se vidjeti da proces počinje pri jačini struje nižoj nego u prethodnom slučaju, a zatim se nastavlja pri istih 2-3 A. Čak i izvana je jasno da je kvaliteta pocinčavanja za čisti metal veća nego za hrđu.
Za usporedbu stupnja pocinčanosti uklonite traku i provjerite postoji li jasna linija između pocinčane i neobrađene površine. Može postojati sumnja da je razlika samo zbog djelovanja kiseline, a ne baterije.
Utvrdimo istinu. Da biste to učinili, odvojite bateriju od baterije. Namočimo pamučni jastučić elektrolitom i obradimo očišćeni metal. Vidimo da se ništa ne događa. Ponovno spojite žicu i dovedite napon na bateriju. Počinjemo prelaziti preko metala i odmah vidimo da je proces cinčanja započeo. Nakon nekog vremena, granica između dva dijela metala nestaje.
Ako je premaz taman, tj. lomljiv i porozan, znači ili smo sporo pomicali anodu, ili je struja prevelika, ili nema elektrolita na vati.
Nakon nanošenja cinka, temeljito isperite područje pocinčavanja vodom kako biste uklonili elektrolit. Također odmašćujemo površinu prije bojanja. To će produžiti vijek trajanja dijela ili tijela.
